Сначала мы расскажем о строительстве стен деревянной бани. Наилучший материал для возведения сруба -древесина сосны или ели. Заготовленные лес сортируют - выбирают прямые бревна, имеющие одинаковую толщину. Комлевые концы бревен стесывают (с внутренней стороны) таким образом, чтобы толщина бревен была одинаковая от вершины к комлю. При возведении сруба тонкий конец бревна укладывают на толстый конец бревна. На первый венец, который называется окладом, идут наиболее толстые бревна; последующие венцы складывают из бревен меньшего сечения. Первый венец укладывают не непосредственно на фундамент, а на гидроизоляционный слой. Иногда при этом используют так называемые подкладки - небольшие поперечные брусья. Подкладки предварительно пропитываются антисептическим составом и хорошо высушиваются; потом их обмазывают гудроном (вместо гудрона может использоваться специальная мастика, обладающая водозащитными свойствами). Также гудроном покрывают нижнюю сторону окладных бревен. Следует знать, что торцы бревен нельзя покрывать гудроном; в противном случае бревна не смогут «дышать», что отрицательно скажется на их состоянии. Оставшееся между фундаментом и окладными бревнами пространство заполняют кирпичной кладкой, заливают раствором цемента. Бревна и брусья защищают от проникновения воды из фундамента двумя слоями того или иного гидроизоляционного материала. Сруб можно рубить «в обло», «в чашу», «в лапу», «в торцовый шпунт» и т.д. Когда при возведении сруба концы бревен выходят за пределы стен, такое выполнение углов называют «в обло» или «в чашу» (рис. 6). Срубы, углы которых выполнены таким образом, отличаются высокой прочностью; места соединений бревен хорошо защищены от воздействия ветра и осадков. Чтобы еще более увеличить прочность сруба, венцы скрепляют по длине шипами; рекомендуется ставить шипы через каждые 1-1,5 метра; самые верхние два венца, между которыми закрепляются балки потолка, скрепляются шипами еще чаще. Сруб «в лапу» возводят либо из бревен одинаковой толщины, либо из брусьев. Рис. 6. Конструкции угловых вырубок сруба: а - «в обло»; б - «в чашу»; в — «в лапу»

Такой способ выполнения углов сруба обеспечивает весьма значительную экономию материала. Зачастую, складывая сруб, прибегают к соединению бревен (брусьев) «в торцовый шпунт»; при таком выведении углов выступ на торце одного бревна входит в боковой паз на конце смежного бревна. Что-бы обеспечить точность, плотность и прочность соединений, выступы и пазы делают по специальному шаблону; последний изготавливается с учетом наименьшего поперечного размера самого тонкого бревна.

С нижней стороны каждого бревна вытесывается паз; этим пазом бревно укладывают на нижнее бревно, поверхность которого имеет естественное закругление. Между бревнами прокладывают паклю, пеньку или мох. Толщина прокладки -около 1 см (рис. 7).

Опорой для потолка и крыши служит самый верхний венец сруба, который называют верхней обвязкой.

Этот венец должен быть выполнен из наиболее крепких, качественно обработанных бревен (брусьев).

После того, как сруб поставлен, выполняют конопатку. Для проконопачивания стен используют такие материалы, как пакля, пенька, войлок, лен, мох. Примерно через 1-1,5 года, когда сруб даст некоторую усадку, конопатку повторяют. Делают оконопачивание венец за венцом; если этому правилу изменить и оконопачивать, к примеру, одну стену, затем другую, сруб непременно перекосится. Следует знать, что в процессе оконопачивания стены сруба поднимаются до 15 см. Знание это имеет особенное значение при выполнении окончательного оконопачивания (через 1-1,5 года): прежде чем браться за окончательное оконопачивание, следует освободить трубу - то есть устроить небольшой зазор между трубой, потолком и крышей; если такой зазор не будет сделан, может иметь место разрушение трубы вследствие подъема сруба, а вместе с ним потолка и крыши.

Важно при оконопачивании тщательно заполнить все пустоты, какие остались между бревнами. Необходимо это для того, чтобы полностью исключить возможность циркуляции воздуха; качественное оконопачивание, во-первых, позволяет максимально долго сохранять тепло в бане, а во-вторых, не допускает в холодное время года образования в пустотах конденсата (если такой конденсат в пустотах регулярно выпадает, то на поверхности бревен скоро появляется плесень, которая быстро разрушает древесину). Как только оконопачивание будет закончено, швы между венцами следует закрыть деревянными рейками.

Рекомендуется защитить от воздействия неблагоприятных природных факторов (осадков, ветра) углы выстроенной из дерева бани - вне зависимости от того, какой конструкции угловых вырубок было отдано предпочтение. Нужно обложить углы стен снаружи достаточно толстым слоем пакли и облицевать их досками; вместо пакли может быть использован минеральный войлок. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен делают так называемую сливную доску: во втором (снизу) венце делают паз, в который эту доску вставляют под некоторым наклоном. Ширина сливной доски должна быть такая, чтобы она отводила воду от цоколя примерно на 5 см. Роль сливной доски может с успехом исполнять достаточно широкая полоска кровельного железа.

В оставленные для дверей проемы ставят косяки, порог и притолоку. Косяки соединяются со срубом достаточно подвижно (торцы бревен имеют выступы, какие входят в пазы косяков). Это делается с расчетом на то, что сруб даст усадку. Над притолокой должен быть оставлен зазор шириной до 5 см. Этот зазор позволяет беспрепятственно оседать стенам бани. Зазор заполняется паклей и обшивается досками. Аналогично оформляются оконные проемы. С внутренней стороны косяков, порога и притолоки делается выборка для переплетов (дверных и оконных).

По прохождении 1-1,5 лет - после того, как прекратится усадка сруба, - деревянные стены бани можно обшить досками. Делают обшивку с одной" или с двух сторон. Выбирая материал для обшивки, предпочтение следует отдать строганным доскам, толщина которых составляет 16 мм. Под обшивку, которая делается с внутренней стороны, рекомендуется подкладывать какой-либо влагоизоляционный материал - например, стеклоткань, пропитанную лаком, или пергамин, фольгу. Сначала к стене прибиваются рейки, и уже к ним - доски обшивки. Пространство, которое остается между срубом и обшивкой, играет важную роль; оно позволяет доскам обшивки быстрее высыхать после того, как банная процедура закончена.

Нижнюю часть стен моечного помещения обшивают материалами, не пропускающими воду. Для этого годятся листы шифера, асбестоцементные листы, листы стеклопластика или пластика.

Перекрытия бани делают из древесины хвойных пород (чаще всего из сосны или ели). Главный несущий элемент - балки, которые своими концами опираются на стены. Перед тем, как укладывать балки, их обрабатывают антисептическим составом. К боковым поверхностям балок прибиваются бруски, которые служат опорой щитам наката.

А теперь поговорим о строительстве стен бани каменной...

Возвести каменные стены сложнее, чем деревянные; каменные стены отличаются высокой теплопроводностью и потому через них легко теряется тепло, на прогревание бани уходит больше топлива; чтобы не допустить потерь тепла, в каменных банях приходится делать внутреннюю деревянную обшивку. Однако есть у каменных стен и несомненные достоинства: так, каменная баня более устойчива к атмосферным воздействиям, поэтому дольше сохраняется, кроме того, она менее пожароопасна. Кирпичные (каменные) бани чаще строят в тех местностях, где кирпич и камни более доступны, чем древесина.

На возведение стен годится любой кирпич и любой камень. Если есть возможность выбора кирпича, предпочтение делается облегченному кирпичу, -то есть такому кирпичу, в каком имеются пустоты. Эти пустоты не только облегчают всю конструкцию, но и увеличивают теплоизоляционные свойства стен бани.

Кирпичные (каменные) стены бани возводят чаще всего на ленточном фундаменте; однако, могут сооружаться кирпичные стены и на фундаментах столбчатых - это несложно сделать, если уложить между столбами фундамента достаточной длины балки из железобетона.

Выполняют кирпичную кладку с так называемой перевязкой швов. Характерным для такой кладки является следование принципу шахматного порядка, -когда каждый кирпич верхнего ряда ложится между двумя (или несколькими) кирпичами нижнего ряда и закрывает стыки между нижними кирпичами. Существуют различные системы перевязки, которые хорошо известны опытным каменщикам. Некоторые из систем существенно ускоряют процесс кладки, Другие позволяют создать на поверхности стен оригинальный рисунок.

Перевязка швов может выполняться той или иной укладкой кирпича в ряду (рис 8). Различают кладку ложковую и кладку тычковую. Ложковая кладка выполняется, когда кирпич укладывается длинной стороной параллельно стене; тычковая же кладка выполняется, когда кирпич своей длинной стороной укладывается перпендикулярно стене. Чаще всего каменщики используют цепную перевязку, - когда ряд ложковой кладки чередуется с рядом тычковой кладки.

Толщина растворных швов между кирпичами должна быть от 8 до 15 мм. Это достигается, если укладываемый слой раствора на кирпичи имеет толщину 20-25 мм, но не доходит до края нижнего кирпича на 12-15 мм.

Растекаясь, раствор заполняет зазор между кирпичами. Обычно каменные бани строят с толщиной стен в полтора или в два кирпича. Если климат умеренный или теплый, может быть достаточно и кладки шириной в один кирпич. Необходимо знать, что в регионах с жарким сухим климатом укладываемый кирпич следует предварительно слегка увлажнять водой; это делается для того, чтобы не допустить поглощения воды кирпичом из раствора.

Первые два ряда кирпичей должны быть сплошными. Самый первый ряд укладывается на гидроизоляцию. Кирпичи этого ряда укладываются на раствор; ось кирпича направлена поперек фундамента -это тычковый ряд. Сначала выкладывают маяки - то есть угловые части стен; к ним с помощью гвоздей крепят шнур-причалку. Каждый новый ряд кирпичей начинают выкладывать с наружной вересты (так называют лицевой ряд кирпичной кладки); покончив с наружной верестой, укладывают кирпичи внутренней вересты; и только затем кладут забутку (промежуточные ряды кирпичей); если стены бани нетолстые, дело обходится без забутки. Завершив укладывание очередного ряда кирпичей, необходимо хорошенько перемешать раствор, а шнур-причалку перевязать на новые маяки.

Наиболее ответственной работой при строительстве кирпичных стен является кладка углов. Когда ряды кирпича выкладываются сплошные, на углы идут укороченные кирпичи (три четверти). Половинки кирпичей чаще используют при выкладывании тех частей стен, какие менее всего нагружены - к примеру, под окном; также половинки кирпичей можно широко использовать при выкладывании забутки.

Та часть стены, которая перекрывает дверной или оконный проем, носит название перемычки (рис. 9). Различают несколько конструкций перемычек. Наиболее простая - рядовая перемычка. Есть еще перемычки лучковые, клиновые и арочные. Нижний ряд кирпичей рядовой перемычки укладывается на железобетонную плитку. В качестве основы может быть использована и арматурная сталь; диаметр стержней арматурной стали должен быть около 6 мм; глубина вхождения стержней в стены - не меньше 25 см; концы стальных стержней в обязательном порядке загибаются за кирпич; количество используемых стержней - 3 или более;

Зачастую при строительстве каменной бани прибегают к облегченной кладке. Ее еще называют колодцевой кладкой. Такая кладка состоит из двух стенок (в полкирпича), между которыми остается пространство шириной около 14 см; это пространство заполняется каким-нибудь утеплителем. Стенки обязательно связываются между собой - либо поперечными кирпичными стенками, носящими название диафрагм, либо прутиками арматуры. Диафрагмы делают на расстоянии метра друг от друга. Если для связки используются прутики арматуры, то толщина этих прутиков должна быть до 6 мм. Прутики укладывают на расстоянии полуметра друг от друга. Концы их загибают под прямым утлом. В кладку прутики арматуры должны входить на глубину 6-8 см. Чем больше используется прутиков арматуры, тем связь между кирпичными стенками жестче.

Оставшееся между кирпичными стенками пространство заполняют теми или иными сухими заполнителями - керамзитом, легким шлаком. Иногда это пространство засыпают смесью песка, опилок и извести-пушонки (в соотношении 2:2:1); засыпают эту смесь слой за слоем - по 40-50 см - и каждый слой пропитывают раствором извести сметанообразной консистенции. Можно также заливать оставшееся пространство теплым бетоном. Такие стены - с засыпкой или заливкой - обеспечивают хорошую теплоизоляцию бани. В настоящее время для улучшения теплоизоляционных свойств кирпичной бани в ее стенки могут закладываться пенопластовые панели. Используются и другие современные и недорогие утеплители.

Облегченная кладка завершается тремя-четырьмя рядами сплошной кладки. При этом используются прутики арматуры или металлическая сетка.

Последний ряд кирпичей - тычковый. На него укладывают слой гидроизоляции и настенные брусья, на какие возлагаются функции опор для балок перекрытия или опор для стропил. Настенные брусья крепятся жестко - к заделанным в стену стальным штырям. Можно также устанавливать балки перекрытия непосредственно на кирпичи, но для прочности балки укладывают в специально оставленные углубления - гнезда; концы балок, вкладываемые в эти углубления, должны быть обернуты двумя слоями толя, что в достаточной мере обеспечит гидроизоляцию. С торцов балки можно оставлять открытыми - это позволит древесине «дышать». Остающиеся между балками и кирпичной кладкой зазоры следует плотно заполнить тем или иным теплоизоляционным материалом и заклеить рубероидом.

При возведении стен бани могут быть использованы и блоки, выпускаемые современной промышленностью в довольно широком ассортименте. Наиболее популярны у строителей блоки из пенобетона, керамзитобетона и др. Блоки имеют хорошие физико-механические, эксплуатационные и теплоизоляционные качества. Стены из блоков возводятся практически по той же технологии, что и кирпичные стены. Но строительство стен бани из блоков является менее трудоемким, чем строительство стен из кирпича. Кроме того, стены из блоков, в значительной мере уменьшают потери тепла.

Ни в коем случае не должно допускаться соприкосновение стен с грунтом. Если нельзя исключить возможности попадания воды на стены, рекомендуется выполнить гидроизоляцию этих стен. Делают гидроизоляцию окрасочным и оклеечным способами. Окрасочная гидроизоляция делается с использованием битумной мастики; для приготовления такой мастики необходимы битум, гашеная известь, асбест, тальк и иные наполнители. Технологически проста оклеечная гидроизоляция: участки стен оклеивают рубероидом, изолом, гидроизолом или другими материалами. Хорошо заделаны и замазаны должны быть дверные и оконные проемы - по периметру; нижние части проемов необходимо гидроизолировать самым тщательным образом.

Можно оштукатурить кирпичные стены бани. Выполняется оштукатуривание с обеих сторон. Для этого используются известково-цементные растворы, в которые добавляются так называемые тепловые заполнители. В качестве заполнителей могут быть использованы такие легкие материалы, как пемза, керамзит, шлак. Перед тем, как добавлять заполнители в раствор, их просеивают через сито с отверстиями не более 4 мм. Чтобы штукатурка держалась прочнее, на стене укрепляют с помощью гвоздей проволочную сетку (можно также сделать по прибитым гвоздям проволочное плетение).

Однако, следует сказать, что к оштукатуриванию стен бани прибегают редко. Обычно ограничиваются расшиванием швов снаружи и заделыванием в кладку (по ее внутренней стороне) значительного количества деревянных пробок. В дальнейшем к этим пробкам пришиваются деревянные рейки, теплоизоляционные плиты, строганые доски, называемые «вагонкой». Строгаными досками можно при желании обшить и наружную поверхность стены.

В последние годы становится все более популярной каркасная конструкция стен. Секрет этой популярности в простоте и относительной дешевизне постройки при хороших, однако, эксплуатационных качествах бани. Конструкция позволяет использовать различные доступные материалы. Принцип постройки каркасной бани прост: на фундаменте воздвигается каркас стен (а то и крыши), после чего выполняются наружная и внутренняя обшивки, и пространство между обшивками заполняются тем или иным утеплителем. Каркасные стены можно заполнять тонкими бревнами, столбами, жердями; при заполнении пустот могут быть использованы саман (смесь глины и мелко порезанной соломы) и мох, предварительно замоченный в растворе извести. Под наружные доски каркаса подкладывают гидроизоляцию, а под внутренние - строганые доски - пароизоляцию.